Wie was Baron Haussmann?

De eerste keer dat iemand me vertelde dat ik naar “Haussmanniaans” Parijs stond te kijken, had ik geen idee wat ze bedoelden. Ik stond op een brede laan ergens tussen de Champs-Élysées en Opéra, en keek naar een rij gebouwen die allemaal dezelfde outfit leken te dragen: lichte steen, hoge ramen, op elke verdieping een smeedijzeren balkon op dezelfde hoogte, hetzelfde grijze dak onder dezelfde hoek. Het zag eruit alsof het bewust was ontworpen, op de schaal van een hele straat in plaats van één gebouw. Dat was ook zo.

Waarom Parijs één gezicht heeft in plaats van vele

Die eenvormigheid heeft een naam, Baron Georges-Eugène Haussmann, en zodra je die kent, kun je hem niet meer onzien. Hij was geen architect en tekende de gevels niet zelf. Hij was de ambtenaar die de opdracht kreeg om Parijs in de 19e eeuw te herbouwen, en wat hij eigenlijk beheerste was het regelboek: hoe hoog een gebouw aan een bepaalde laan mocht zijn, welke steen gebruikt moest worden, waar de balkons kwamen, hoe steil het dak afliep. Verschillende architecten bouwden verschillende gebouwen volgens diezelfde regels, en juist daardoor oogt het resultaat als één doorlopend straatbeeld in plaats van een verzameling losse statements. Het is eenheid door regelgeving, niet door één hand.

Voor die verbouwing leek Parijs op veel andere oude Europese hoofdsteden: een dichte, verwarde kern van smalle middeleeuwse straten, steegjes die draaiden en doodliepen, gebouwen die eeuwenlang ongepland waren gegroeid. Een deel van dat oudere weefsel is bewaard gebleven als je weet waar je moet kijken, plekken in Le Marais en het Quartier Latin en Saint-Germain hebben die krappere, oudere straten nog steeds, en lopen vanuit zo’n plek naar een Haussmanniaanse laan is een echt ander fysiek gevoel. De straat wordt breder, de lucht opent zich, en de gebouwen stoppen met over je heen hangen.

Wat de verbouwing in gewone woorden deed, was brede, rechte lanen door dat oudere kluwen snijden en die omzomen met de gereguleerde gebouwen die ik beschreef. Daarom heeft Parijs niets van de plotselinge, claustrofobische middeleeuwse kern die sommige andere hoofdsteden intact hielden, en heeft het in plaats daarvan deze lange reeks open boulevards die monumenten, pleinen en stations in rechte zichtlijnen met elkaar verbinden. Ik ga niet doen alsof ik de exacte lengte van de betrokken boulevards ken of een precies jaartal voor wanneer een bepaald stuk werd aangelegd; dat detailniveau hoort bij een echt geschiedenisboek, niet bij een wandelindruk. Wat ik je wel eerlijk kan vertellen, is wat het doet met de ervaring van de stad te voet: je krijgt lange, leesbare vergezichten door een straat naar een koepel of boog, in plaats van je oriëntatie te verliezen in een doolhof.

Waar je echt op moet letten

Zodra je het eenmaal opmerkt, is het patroon overal en voelt het niet langer abstract. Sta op de Rive Droite bij de Opéra en kijk langs bijna elke uitwaaierende laan; dezelfde crèmekleurige steen, dezelfde kroonlijst, herhaalt zich blok na blok. Steek over naar de Rive Gauche en je vindt dezelfde discipline, alleen met een iets andere lokale textuur. Het is geen versiering om het versieren zelf. Het geeft Parijs iets wat veel steden van vergelijkbare leeftijd niet hebben: een straatritme dat je in één oogopslag kunt lezen, gebouwen die met hun buren overeenstemmen in plaats van met elkaar te concurreren.

Ik vind het het makkelijkst te zien vanaf een dak of een hoog uitzichtpunt, waar de uniforme daklijn verandert in een echt zichtbaar patroon dat zich uitstrekt tot aan de horizon; een paar van de beste uitzichtpunten daarvoor zijn het waard om bewust op te zoeken in plaats van er toevallig tegenaan te lopen. Het is ook van dichtbij zichtbaar in specifieke gebouwen die als pronkstukken van de stijl werden gebouwd, warenhuizen daaronder, waar dezelfde gevelgrammatica op grotere, rijker versierde schaal werd toegepast.

een erfgoedgericht bezoek binnen het Galeries Lafayette Haussmann-gebouw

is een praktische manier om die grammatica van binnenuit te zien, onder een glas-in-loodkoepel, in plaats van alleen vanaf straat. Als je liever hebt dat iemand de verbouwing vertelt terwijl je erlangs loopt, kan een private gids de details aanwijzen, kroonlijsthoogtes, balkonplaatsing, dakhoeken, die je gemakkelijk over het hoofd ziet als je alleen loopt.

een rit in een oldtimer door de stad, gecombineerd met een wandeling door Le Marais

is een goede manier om het contrast direct te voelen, want je beweegt je tijdens dezelfde uitstap tussen de brede gereguleerde lanen en een van de oudere wijken die haar straatpatroon van vóór de verbouwing behield.

Waar het niet reikt

Het is eerlijk om te zeggen dat niet alles wat je doorkruist Haussmanniaans is, en ik denk niet dat de stad er beter van wordt als we dat verzwijgen. Montmartre, boven op zijn heuvel, hield een dorpse indeling die de verbouwing grotendeels oversloeg, wat mede verklaart waarom het aanvoelt als een ander stadje dat aan de rest van Parijs is vastgenaaid. De oudste hoeken van Le Marais en stukken van het Quartier Latin behielden ook hun smallere, oudere straten. Het verschil kennen helpt je te begrijpen waarom één middag in Parijs kan aanvoelen als twee verschillende steden, afhankelijk van welke straat je insloeg.

Als musea en monumenten uit dezelfde brede periode je naast het straatbeeld zelf interesseren, kan een meerdaagse pass die de belangrijkste bezienswaardigheden dekt de moeite waard zijn om vooraf te plannen in plaats van spontaan te kopen.

een meerdaagse Parijse museum- en monumentenpas

dekt een lange lijst aan bezienswaardigheden over meerdere opeenvolgende dagen, wat geschikt is voor wie dieper wil ingaan op de eeuw die de stad vormde in plaats van alleen langs het oppervlak te lopen.

Voor dit alles heb je geen geschiedenisdiploma nodig. Wat mijn eigen bezoeken aan Parijs veranderde, was simpelweg leren om naar de daklijn te kijken in plaats van recht vooruit naar etalages, en op te merken wanneer een straat plotseling versmalt en de uniforme gevels verdwijnen. Die overgang, van brede Haussmanniaanse laan naar oudere, verwarde steeg en weer terug, is een van de eerlijkste manieren om deze stad al lopend te lezen. Voor een eerste gestructureerde route door het centrum die je op één dag langs beide soorten straten brengt, is een eendaagse route door Parijs een redelijk startpunt, en als je de nummeringslogica achter de wijken zelf wilt weten in plaats van de gebouwen, dat wordt apart uitgelegd in onze gids over de arrondissementen en in een begeleidend stuk over waarom Parijs er twintig heeft.

Vragen over het Parijs van Haussmann

Wie was Baron Haussmann?

Hij was de prefect die verantwoordelijk was voor een grootschalige verbouwing van Parijs in de 19e eeuw, de bestuurder die het plan uitvoerde in plaats van een architect die individuele gebouwen ontwierp.

Ontwierp Haussmann de gebouwen zelf?

Nee. Hij stelde de regels vast, bouwhoogte, gevelmateriaal, balkonplaatsing, dakhelling, waaraan architecten zich vervolgens hielden, en dat is waarom de gebouwen er samenhangend uitzien zonder identiek te zijn.

Waarom moest Parijs herbouwd worden?

Een groot deel van de stad was vóór de verbouwing dicht en smal, met een middeleeuws stratenpatroon. Het nieuwe plan sneed brede, rechte lanen door die oudere kern.

Waar kan ik het werk van Haussmann vandaag zien?

Overal waar je een brede laan vindt met bijpassende crèmekleurige gebouwen met gedeelde balkonlijnen en dakhoeken, op de Rive Droite bij de Champs-Élysées en Opéra, en net zo goed op de Rive Gauche.

Is heel Parijs het Parijs van Haussmann?

Nee. Zones met oudere, smallere straten blijven bestaan, met name delen van Le Marais en het Quartier Latin en Saint-Germain, en Montmartre behield zijn eigen dorpse indeling grotendeels ongewijzigd.

Verklaart dit de nummering van de arrondissementen?

Nee, het nummeringssysteem is een apart onderwerp, behandeld in onze gids over de arrondissementen in plaats van hier.

Is er een Haussmann-museum of een speciale rondleiding?

Er is geen apart, specifiek museum, maar architectuurgerichte wandelingen en erfgoedbezoeken, ook binnen gebouwen die in dezelfde stijl zijn gebouwd, behandelen de verbouwing regelmatig als onderdeel van een bredere wandeltour door de stad of een route met een private gids.

Wat is de beste manier om het echt op te merken tijdens het wandelen?

Kijk naar de daklijnen in plaats van naar etalages, en let op wanneer een straat plotseling versmalt; die overgang tussen brede gereguleerde laan en oudere steeg is het duidelijkste teken dat je van het ene tijdperk van de stad naar het andere bent overgestoken, iets wat de beste uitzichtpunten van Parijs vooral van bovenaf goed zichtbaar maken, en iets wat je ook tegenkomt op een route zoals de wandeltours door Le Marais of een wandeling langs Palais Garnier en de Arc de Triomphe.